Trei sfaturi pentru regula treimii

Buna!

Te-ai simtit vreodata frustrat sau nesigur in legatura cu compozitia fotografiilor tale? Eu m-am simtit asa de multe ori 🙂

Regula treimii e probabil cea mai cunoscuta regula de compozitie si totusi ea nu e asa de usor de folosit cum pare.

1. De unde stii daca ai folosit corect regula treimii?

Unele aparate au posibilitatea sa suprapuna peste imagine o grila de doua linii verticale si doua orizontale care ne ghideaza pentru regula treimii. Teoretic pui ce te intereseaza exact unde se intersecteaza acele linii si bingo! Ai compozitie perfecta!

Oare?

Atunci cand incadrezi, cu sau fara acele linii de ghidare, trebuie sa te intrebi: Atunci cand privesc imaginea, subiectul meu este primul lucru care imi atrage atentia? Daca raspunsul e nu, e posibil sa-l fi asezat prea spre mijloc sau prea spre marginea imaginii. Tot ce trebuie sa faci este sa reincadrezi astfel incat subiectul sa fie intr-un loc unde ochii se duc la el imediat. Pentru asta nu ai nevoie de linii de ghidare, e un lucru care se simte…cu alte cuvinte, mergi pe instinct de data asta 🙂

2. La treime sau pe centru?

Cum alegi daca pui subiectul intr-o treime a cadrului sau fix in centru? De obicei subiectele care au un anumit grad de simetrie ar trebui puse in centrul imaginii. Daca nu esti sigur, e ok sa faci doua fotografii cu subiectul plasat in locuri diferite, apoi sa vezi care arata mai bine.

Un subiect pus in centru acapareaza de obicei toata atentia. Daca nu ai altceva de aratat, e ok. Dar daca fundalul e si el important, e nevoie sa plasezi subiectul tau la o treime, pentru a da posibilitatea privirii sa „se plimbe” si prin restul imaginii.

3. Ok, dar la care dintre treimi?

Ai patru din care sa alegi, deci poate deveni un pic derutant. Exista totusi niste reguli dupa care sa te ghidezi:

• cand faci un portret, capul omului fotografiat ar trebui sa fie pe o treime de sus, ca sa prinzi cat mai mult din corpul lui si sa nu lasi spatiu inutil deasupra capului.
• tot la un portret, daca subiectul priveste intr-o parte, e bine sa-i lasi spatiu in acea directie, deci daca se uita in dreapta, pe el il pui pe treimea din stanga.
• de asemenea daca se deplaseaza intr-o directie, lasa-i spatiu in acea parte a cadrului
• cand fotografiezi soarele la apus sau rasarit, incearca sa-i urmaresti traiectoria pe cer, deci rasaritul la treimea din stanga-jos, apusul in dreapta-jos

La final, ca sa evaluezi daca ai facut o imagine reusita, uita-te la ea la dimensiune cat mai mica. De multe ori ne pierdem in detalii si nu mai vedem ansamblul. Daca o imagine e usor de citit si arata bine si ca „thumbnail”, inseamna ca are o compozitie buna!

Sper ca ti-a placut articolul de azi si spor la fotografiat!

Cum sa adaugi bokeh in Photoshop (si nu numai)

Buna tuturor si Craciun Fericit!

Azi revin cu un mic tutorial despre cum sa suprapui bokeh de Craciun peste o imagine. Daca nu stii ce-i aia bokeh, am scris aici un articol pe aceasta tema.

Dar sa incepem cu tutorialul!

1.Deschide imaginea pe care vrei sa o prelucrezi. Eu am ales un autoportret in care l-am inclus si pe prietenul meu.

2.Cauta o imagine cu bokeh care se potriveste cu imaginea ta. Eu am gasit aceasta imagine:

3.Du-te la: File – Place…si alege imaginea cu bokeh. Ea o sa apara direct intr-un nou layer peste imaginea ta initiala…dupa cum vezi, ea nu se va potrivi la fix initial.

4.Tine apasat Shift+Alt, apoi trage de marginile imaginii ca sa o aduci la dimensiunea la care vrei. Aici Shift are rolul sa mentina raportul marginilor imaginii, iar Alt are rolul sa mentina pe loc centrul imaginii pe care o maresti/micsorezi. Incearca si fara Shift si Alt ca sa vezi ce se intampla!

5.Schimba blending mode-ul layerului cu bokeh pe Screen. In cazul imaginii mele a iesit cam deschis la culoare bokeh-ul. Nu uita sa apesi Enter ca sa confirmi transformarea pe care ai facut-o la pasul 4.

6.Ca sa fac bokeh-ul de luminozitatea corecta, am adaugat Layer-Adjustment Layer-Brightness/Contrast. Apoi am apasat pe iconita care face ca acest nou layer sa afecteze doar layerul imediat de sub el (vezi incercuita cu rosu).

7.Toate bune si frumoase, dar acum avem bokeh peste fata mea si a prietenului meu, iar eu nu vroiam asta. Nici o problema! Rezolvarea este adaugarea unei masti la layerul cu bokeh (iarasi iconita inconjurata cu rosu). Apoi cu un Brush negru, opacitate 100%, se picteaza pe masca pana se sterge bokeh-ul nedorit.

Daca esti multumit de rezultat, te poti opri aici! Eu personal nu am fost prea multumita, asa ca m-am mai jucat cu imaginea de cateva ori pana am adus bokeh-ul exact in pozitia in care doream, cu urmatorul rezultat:

Ce trebuie sa retii din acest tutorial? Ca atunci cand vrei sa adaugi orice fel de luminite peste o imagine, blending mode-ul Screen e cel care te ajuta!

Ce faci daca nu ai Photoshop? Nici o problema! Oriunde gasesti cuvantul Screen, el va face acelasi lucru. Eu am descoperit o aplicatie pentru Android care se numeste Picsart, care e gratuita si cu ajutorul careia am reusit sa fac acelasi lucru ca mai sus, iar de data asta am ales o imagine cu bokeh mai potrivita, care mi-a facut mult mai putine probleme! Aplicatia o folosesc pe tableta pentru ca am mai mult spatiu de lucru, dar ea merge si pe telefon.

Deci sa o luam de la capat!

1. Deschide imaginea dorita, apoi apasa pe Add Photo!

2. Alege imaginea dorita cu bokeh. Vei vedea ca acolo unde am incercuit cu rosu scria initial Normal. Apasa acolo si alege Screen.

3. Modifica dimensiunile imaginii cu bokeh apasand in acelasi timp cu doua degete. Poti chiar sa si rotesti imaginea cum vrei.

4. Apasa pe simbolul de pensula din stanga jos ca sa poti masca/sterge exact ce nu doresti sa apara in imagine. Astfel am sters bokeh-ul care se suprapunea unde nu trebuie, pictand pur si simplu cu degetul pe tableta.

5. Apasa sibolul „vazut” din dreapta jos ca sa accepti schimbarea produsa. Iata rezultatul final!

Sper ca ti-a fost de folos acest tutorial! Daca ai vreo nelamurire sau ceva de adaugat, imi poti lasa un comentariu mai jos.

Cu marea’n suflet

Iata o prelucrare pe care am facut-o la un portret simplu. Am vazut stilul acesta de imagini pe internet, in stil „dubla expunere”, asa ca am facut si eu o incercare.

Desi pare usor, nu e chiar asa. Imaginea aleasa pentru suprapunere trebuie sa aiba luminozitatea potrivita astfel incat sa se vada si trasaturile fetei suficient de clar(dupa cum se observa, in portretul pe care l-am facut, un nor negru se suprapunea pe fata). Mai trebuie sa aiba un context potrivit, si eventual sa aiba si o zona de alb, daca vreti ca la un moment dat portretul sa fie intrerupt, ca in aceste exemple.

Ca tehnica de fotografiere, genul acesta de silueta poate fi realizat daca plasam subiectul:

1.in fata unei ferestre care are o panza alba (sau foaie de calc) pusa la geam pentru difuzie,

2.sau in fata unui softbox suficient de mare. (asta am folosit eu in acest caz)

Daca sunt prea multe umbre pe fata si nu se vad trasaturile, putem sa folosim o blenda sau orice altceva reflecta lumina pentru a ilumina fata, sau pur si simplu sa ridicam expunerea in zona dorita din Adobe Camera Raw.

Iar in final, pentru combinarea celor doua imagini, am pus poza cu marea ca fundal, iar portretul intr-un layer separat, deasupra. Am schimbat blending mode-ul la portret cu screen, si voila!

Cum prelucrezi fotografii facute cu DSLR-ul pe tableta?

Buna tuturor!

De fiecare data cand plec in vacanta stiu ca voi face o multime de poze, asa ca sunt nevoita sa imi iau cu mine un laptop ca sa le descarc in fiecare zi. Cu ocazia asta, le pot prelucra tot pe laptop, desi personal evit sa fac asta deoarece ecranul ma cam pacaleste la expunere daca nu il privesc direct perpendicular.

Vara asta nu mi-am putut lua nici un laptop cu mine la festivalul foto la care am mers. Am facut mai putine fotografii, ca sa imi incapa pe cardul de 16 Mb…doar ca acel card avea o smecherie: era un micro SD cu adaptor. Adica era un card ce poate fi pus intr-o tableta sau telefon mobil, dar cu o parte care il face suficient de mare sa poata fi pus in orice aparat foto.

In felul acesta, pozele facute cu aparatul foto le puteam vizualiza pe tableta si le puteam prelucra in orice aplicatie pe care o aveam instalata pentru asa ceva. Desigur, modificarile pe care le-am facut au fost minore, dar suficiente cat sa imi prezint cat mai bine pozele la concursurile la care am participat in cadrul festivalului. Atentie, am tras in format RAW + JPEG, ca sa am si fisierele originale pe care sa le prelucrez acasa in toata splendoarea.

Iata cateva imagini de la o sedinta foto de la mare, prelucrate doar cu tableta:

Mai multe imagini de la sedinta foto gasesti aici.

Semnificatia culorilor

Buna tuturor!

Sper ca ati avut pana acum un inceput de an frumos!

Eu una, am fost foooaaaarte ocupata. Am avut diverse lucruri de rezolvat care erau urgente, dar am facut si ceva ce nu eram deloc obligata sa fac, dar am simtit nevoia. Despre ce e vorba? Despre redecoratul camerei mele.

De ani de zile nu am facut nimic in aceasta privinta, deoarece am crezut ca o sa ma mut in curand si ca nu are rost sa ma agit. Culoarea dominanta la mine era rosul, care e culoarea mea preferata. Am crezut ca e culoarea perfecta pentru camera mea, pana cand am vazut un curs online despre culoare in designul interior.

Cea care tinea cursul a spus ca majoritatea oamenilor fac greseala sa-si decoreze locuinta in culoarea lor preferata. Acest lucru este gresit deoarece de multe ori culoarea preferata nu ne indeplineste scopurile legate de locuitul intr-un anumit spatiu.

S-a demonstrat stiintific faptul ca o anumita culoare induce anumite emotii si chiar produce modificari in organism. Daca scopul cuiva este de a se relaxa intr-o anumita camera, atunci in nici un caz nu ar trebui sa aleaga culori tipatoare, vii. Daca din contra, vrea sa fie energizat, atunci culorile desaturate, pastelate nu vor realiza acest scop.

Eu mult timp nu am inteles prea bine cum ar trebui folosite culorile. Mi se parea dificil sa retin semnificatia fiecareia si pe deasupra era frustrant faptul ca fiecare culoare putea sa insemne ceva diferit in contexte diferite. De exemplu, rosu e culoarea iubirii, dar poate sa insemne si urgenta medicala, sange, violenta, sau in combinatie cu alb ne duce cu gandul la Craciun sau 1 martie.

Deci cum facem sa alegem o culoare pentru o camera, de exemplu?

Ce am facut eu a fost sa caut mai intai pe pinterest „red bedroom” si am incercat sa decriu ce am vazut. Ce emotii imi provoaca? Imi place, sau nu? De ce?

Apoi am repetat procesul cu alte culori dominante pentru incaperi. De exemplu, o camera cu mult albastru mi se pare prea rece. O camera cu mult verde, ma face sa ma simt in padure, o camera bej sau gri, e mai relaxanta….Bingo! Asta cautam, relaxare!

Pe de alta parte, doream si o pata de culoare, iar in acest caz am alez turcoazul. E o culoare care ma obsedeaza de ceva vreme, dar nu stiu de ce. Cand incerc sa o descriu, nu prea reusesc, dar in mod sigur nu e rece ca albastrul si nici cruda ca verdele. Ma duce oarecum cu gandul la civilizatii orientale, dar si la insule grecesti si oceane tropicale. Ce mai! E perfecta 🙂

Nu o voi folosi in mod excesiv, ci doar ca „accent de culoare”, in rest voi avea numai gri sau argintiu si voi cauta obiecte de décor in acest gen, eliminand de la vedere orice obiect care nu se potriveste.

Tot gandindu-ma astfel la culori, mi-am dat seama ca acelasi pricipiu se aplica in fotografie. Daca intr-o imagine sunt multe culori vii, saturate, ne simtim energizati. Daca in schimb culorile sunt pastelate, imaginea e mult mai subtila, mai suava. Deci, inainte sa facem o fotografie, ne putem gandi exact ce emotii vrem ca ea sa produca si sa alegem culorile in conformitate.

Daca si tu esti interesat de culori si semnificatia lor, lasa-mi un comentariu mai jos. Spune-mi care e culoarea ta preferata si ce inseamna ea pentru tine.

 

Balansul de alb: de ce imi ies pozele prea galbene/albastre?

Buna!

M-am hotarat sa scriu un articol legat de o problema cu care se confrunta cei care fotografiaza cu balans de alb automat (auto white balance).

Folosit cand e soare si frumos afara, se descurca excelent. Probleme apar la fotografiile facute intr-o camera in care exista o sursa de lumina artificiala. Balansul de alb automat nu prea face fata in astfel de situatii, asa ca vei avea fotografii prea galbene (daca iluminarea intr-o camera e cu becuri de tungsten) sau albastre (daca iluminarea e cu neon).

Daca faci fotografii in format RAW, acest lucru nu e o problema, pentru ca poti schimba balansul de alb dupa aceea cat de mult vrei in programele de prelucrare pe calculator. Daca fotografiezi in format JPEG, greselile de balans de alb se corecteaza mai greu.

Solutia e ca in aceste situatii sa schimbi balansul de alb pe tungsten sau fluorescent, in functie de lumina pe care o ai la dispozitie. Mie imi place sa fac asta chiar daca fotografiez RAW, pentru ca astfel castig timp la prelucrarea imaginilor.

Daca fotografiezi cu flash in aceleasi conditii, balansul de alb automat va fi ok, pentru ca va lua in calcul doar lumina blitzului.

De asemenea, ai optiunea (in functie de aparatul folosit) de balans de alb custom, caz in care trebuie sa fotografiezi un subiect alb, iar aparatul isi va face etalonarea in functie de el. Cand ai mai multe surse de lumina de diferite culori, e o idee buna sa incerci aceasta varianta.

O alta situatie in care balansul de alb automat nu se descurca foarte bine este iarna cand e multa zapada. De obicei, fotografiile ies usor albastrui, desi zapada nu e albastra! Desigur, niste tonuri mai reci in fotografii dau senzatia de frig, ceea ce poate fi un efect artistic, dar noi nu vrem aceste tonuri si pe pielea oamenilor daca facem portrete. Deci, atentie la balansul de alb! Nu exista un preset special, dar eu am observat ca daca setez pe „flash”, rezultatele sunt satisfacatoare. Desigur, depinde de aparatul fiecaruia, asa ca trebuie experimentat.

Sper ca ti-a fost de folos articolul de azi. Daca ai nelamuriri, imi poti lasa un comentariu mai jos.

Cum se schimba obiectivul rapid (fara ajutor)

Anul trecut am scris un mic articol despre cum se poate schimba obiectivul foto cu ajutorul unui asistent. Azi am sa vorbesc despre schimbarea obiectivului atunci cand esti de unul singur.

In primul rand, modul corect de a tine un obiectiv este cu partea care se ataseaza la aparat in jos sau macar lateral, niciodata in sus, pentru ca se poate depune praf acolo, iar la obiectivele iefline, acea zona e foarte greu de curatat, pentru ca lentilele se deplaseaza in timp ce faci zoom spre interior si ramane un spatiu gol acolo in care se patrunde greu cu carpele/servetelele de curatat.

In al doilea rand, in timp ce schimbi obiective, corect este sa inchizi aparatul foto, pentru ca altfel praful este atras spre sensor datorita electricitatii.

Initial eu schimbam obiectivele numai cu ajutorul unui suport(de exemplu o masa/banca) pe care puneam obiectivul vertical, cu partea care se ataseaza la aparat in jos. Pe atunci nu stiam metoda pe care o folosesc acum si pe langa faptul ca nu gaseam mereu un suport, dura mult sa schimb obiectivele.

Acum fac in felul urmator:

1. stau in picioare cu aparatul atarnat de gat si scot obiectivul pe care urmeaza sa-l atasez.

2. tinand obiectivul nou in mana dreapta, il invart pana gasesc reperul care arata ca un punct alb (la Nikon, acesta se gaseste intotdeauna sub denumirea obiectivului, scrisa cu litere aurii)

3. scot capacul obiectivului si il bag intr-un buzunar (uneori mi s-a intamplat sa port fusta si sa nu am buzunare…nici o problema, mai exista si varianta neeleganta, dar eficienta, de a tine capacul in gura)

4. acum vine partea mai grea: mut obiectivul in mana stanga si il duc cat mai aproape de obiectivul de pe aparat.

5. cu degetul mijlociu apas butonul care elibereaza obiectivul de pe aparat, iar cu mana dreapta rasucesc si scot vechiul obiectiv.

6. cu mana stanga atasez noul obiectiv, apoi iau capacul de unde l-am pus si il atasez la vechiul obiectiv.

Gata!

Daca nu ai inteles foarte clar, iata un video aici care sper sa te lamureasca.

Daca ti s-a parut folositor articolul da-mi un like, iar daca ai vreo nelamurire imi poti scrie un comentariu mai jos.

Cum sa ai o stabilitate mai buna la declansare

Buna, sunt foarte incantata azi deoarece am aflat o metoda prin care se poate avea o miscare cat mai redusa a aparatului in timpul apasarii pe buton!

In general prin articolele pe care le-am citit pe aceasta tema, este explicat modul corect in care se tine aparatul pentru a avea o buna stabilitate. Acesta este la un DSLR cu palma mainii stangi sub obiectiv si cu mana dreapta pe zona care proemina sub butonul de declansare. Se mai specifica de asemenea faptul ca mainile trebuie sa stea sprijinite pe corp, atat pentru sprijin suplimentar, cat si pentru a nu exista riscul sa fim loviti atunci cand trece cineva pe langa noi.

Ce nu am mai gasit nicaieri pana acum este faptul ca numai mana care sprijina obiectivul e nevoie sa stea sprijinita de corp, iar pozitia corpului poate fi la 45 de grade fata de directia in care fotografiem(adica practic nu fotografiem drept in fata ci usor in lateral).

De asemenea, ce faceam eu gresit era priza cu mana dreapta a partii de sub butonul de declansare. Mi-am dat seama ca tineam mana prea lejer, in loc sa cuprind acea zona a aparatului in toata palma, pana cand miscarea pe care o fac sa fie numai din degetul aratator si nu cu toata mana.

Iata un bun exercitiu pentru tine:

Opreste aparatul, deoarece in timpul declansarii oglinda care te ajuta sa vezi prin vizor se ridica, iar tu nu vei vedea nimic.

Incearca sa tii aparatul cum am descris mai sus si apasa pe buton, observand daca apasarea ta produce o miscare pe verticala sau nu.

Modifica priza aparatului, pana cand la apasarea butonului nu mai apare acea miscare.

Gata! Acum vei putea sa ai fotografii mult mai stabile. Pentru a te asigura ca priza corecta iti intra in reflex, repeta acest mic exercitiu de cate ori ai ocazia, altfel vei reveni la modul tau de fotografiere obisnuit.

Succes!

Despre Bokeh

Pasionatii de fotografie in mod sigur au auzit de nenumarate ori cuvantul Bokeh. Este vorba de zona neclara din fotografie, desi asa cum inteleg eu cuvantul, este mai degraba felul in care arata luminitele din fundal atunci cand aparatul nu focalizeaza pe ele. Pot fi mai mari, mai mici, cu margini clare sau nu, dar intotdeauna au forma diafragmei. Asta inseamna ca la o diafragma foarte deschisa, cum ar fi f:1.8, forma este de cerc, iar la una mai inchisa, de exemplu f:4 incepe sa semene cu un heptagon, format de lamelele metalice care se suprapun.

In cele doua exemple de mai jos am focalizat pe creion iar in spate era un ornament de craciun cu sclipici. Se observa in prima imagine ca luminitele de la sclipici iau forma unor cercuri, iar in a doua, dupa ce am mai inchis diafragma, nu mai sunt asa rotunde.

De asemenea, depinde de diametrul obiectivului pe care il folosesti. Cu un aparat compact care are un obiectiv micut, nu ai cum sa scoti bokeh cu cercuri asa de mari, asa cum se vede mai jos:

Alta diferenta legata de bokeh este cat de neclar devine fundalul in general. Daca ai un obiectiv care face niste cercuri mari, deci are diametrul mare, inseamna ca poti sa transformi un fundal foarte aglomerat intr-o culoare uniforma, asa cum am reusit in exemplul de mai jos:

Unii incearca sa mimeze acest efect facand blur in photoshop sau alte programe. Personal eu evit sa fac asta deoarece cand faci blur, o parte din culoarea subiectului se va amesteca in fundal si nu va arata bine.

Last but not least, exista un truc prin care poti transforma cercurile luminoase in orice forma vrei, asa cum se vede in acest articol: http://www.thefriendlyfox.com/2011/12/cool-bokeh-filters.html

Portrete cu lumina naturala

Buna!

Daca iti place fotografia in mod sigur ai vazut portrete facute in studio, pe fundal alb/negru/gri, etc. si ti-ai dorit sa poti face si tu ceva asemanator. Problema e ca echipamentele de studio sunt foarte scumpe, iar pe deasupra ai nevoie si de mult spatiu intr-o camera goala in care sa pui toate luminile, fundalul, etc.

Azi am sa-ti arat cateva metode foarte simple ca sa faci portrete folosind doar lumina de la fereastra, chiar la tine in camera.

1. Daca ai peretele opus ferestrei liber (adica nu mobila, nu tablouri), poti face un portret cu fundal alb, daca e o zi innorata sau soarele nu bate direct in acea directie. Tot ce trebuie sa faci este sa asezi aparatul pe un trepied la 45 de grade intre subiectul tau si fereastra. Vei avea astfel o lumina difuza pe subiect, care se va intoarce cu capul in functie de ce parte a fetei doresti sa fie iluminata. Daca ai un trepied care nu e foarte inalt, nu-i nici o problema, doar ca subiectul tau nu va sta in picioare ci pe scaun, iar asta e foarte bine, deoarece va fi mai relaxat.

2. Daca vrei un fundal negru, poti obtine asta daca ai un dulap pe peretele de langa fereastra. Tot ce trebuie sa faci este sa agati un material mare negru de usile dulapului si eventual sa-l prinzi cu carlige de rufe. Asezi subiectul in fata fundalului iar aparatul il pui pe trepied. Atentie sa nu faci poze in lumina directa de la soare pentru ca e prea dura, iar daca ai lumina pe fundal, trage o perdea cat este necesar ca sa obtii fundal complet negru.

3. Aceeasi varianta de mai sus, dar cu o placa de polistiren langa subiect (pe care o fixezi undeva sau o tine chiar subiectul), poate sa reflecte lumina si sa puna niste detalii in zonele intunecate ale fetei.

4. O varianta interesanta este atunci cand ai perdele inchise la culoare, iar soarele trece direct printre ele si iti lumineaza parul din spate. Ca sa nu ai fata in umbra, poti folosi placa de polistiren sau orice suprafata dreapta de culoare alba pe care o tii cu mana in zona unde pica lumina soarelui si o directionezi spre fata ta usor de sus si dintr-o parte.

Daca ti-a placut articolul de azi da-mi un like, iar daca ai incercat sa faci asa ceva si ai avut probleme, imi poti lasa un comment iar eu voi incerca sa te ajut.